Чехия и немножко Италии (отчет Галины)

Большое спасибо за рассказы, присланные на конкурс “История моего путешествия” мне на e-mail: venagid.ru@ya.ru. Сегодня – отчет Галины Власовой о поездке в Чехию,  Венецию, Дрезден и Вену. Итак, на свое 60-летие я решила подарить себе мечту. В 2004 году я впервые побывала в Праге и с тех пор мечтала вернуться, так чтобы не бегать за […]

Большое спасибо за рассказы, присланные на конкурс “История моего путешествия” мне на e-mail: venagid.ru@ya.ru.
Сегодня – отчет Галины Власовой о поездке в Чехию,  Венецию, Дрезден и Вену.

Итак, на свое 60-летие я решила подарить себе мечту. В 2004 году я впервые побывала в Праге и с тех пор мечтала вернуться, так чтобы не бегать за экскурсоводом, а походить по улочкам не спеша. И еще одна знакомая похвасталась, что весной съездила в Карловы Вары и оттуда посетила с автобусной экскурсией Вену и Дрезден. И я стала собирать информацию, искать контакты, словом, активно готовиться.

Вскоре и попутчица нашлась – моя бывшая одноклассница. В Сети отыскался контакт – русский, студент Пражского университета, подрабатывающий оказанием различных услуг туристам. Он предложил размещение в отеле, где работал раньше, организацию экскурсий, встречу в аэропорту и прочее по мелочи. Его советы и помощь оказались нелишними – была составлена программа пребывания, подобран и т.д. Алексей сообщил также, что из Праги можно дешево слетать во многие европейские города компанией «Виззэйр». Я посмотрела соответствующий сайт и выбрала Венецию – цена оказалась привлекательной.

Визу решили оформлять через представительство МИД РФ в Архангельске. Билеты я покупала через испытанный уже Озон. Тревел (через Вену – так оказалось дешевле), ваучеры на проживание прислал Алексей, страховку оформили в «Югории», анкеты для визы нашли в Интернете. В визовом отделе представительства МИД нам сказали, что анкеты у нас не той формы, потому что они посылают документы в консульство в Санкт-Петербурге, а там анкеты несколько проще. Заполнили «те» анкеты, сотрудники отдела заверили, что «не видят причин для отказа». А коли так, то уже можно купить билеты Прага – Венеция.

Итак, план разработан: прибытие в Прагу утром 17 сентября, поселение в отель, первая прогулка, обмен валюты, обед и прочее. 18 сентября – экскурсия в Чешский Штернберг и Кутну Гору. 19 сентября – обзорная по Праге, после обеда – как получится. С 20 по 22 сентября – Венеция. 23 сентября я еду в Дрезден, а Ирина, поскольку она там была, отправляется в Карловы Вары. 24 сентября – Чешский Крумлов и замок Глубока-над-Влтавой, 25 сентября самостоятельно на электричке едем в Карлштейн, 26-го – Вена, 27 сентября мы отвели на свободное времяпровождение и шопинг, и 28-го утром – обратный вылет. Скучать некогда!

Дальше все шло по плану. Поездом до Москвы, автобусом в Домодедово, короткая ночевка в аэропорту. В Швехате (Вена) мы провели всего часа полтора, и около 11 часов уже прибыли в Прагу. Встреча – отель – обмен валюты (на Панской улице – и центр, и тихое место) – первый обед с пражским пивом! Алексей еще из отеля заказал для нас трапезу по какой-то акции – по льготным ценам.

Поели-попили, потом пошли смотреть Прагу, гидом выступал опять-таки Алексей. Прошли извилистой улочкой до Карлова моста, по мосту – не спеша, рассматривая то, что нам интересно: художников, кукольника с марионетками, музыкантов… Обратили внимание на остров Кампа, где находится музей Кафки, и протоку с интересным именем Чертовка. Потом спустились на остров, дошли до двора музея, посмотрели на «писающих мужчин» – весьма оригинально. Толпы туристов всюду, фотографировать очень сложно. Недалеко находится и самая узкая улочка со светофором, где красный загорается, когда из пивнушки выходит и поднимается по ступенькам очередной посетитель. Зашли в сад Сената – Алексей сказал, что это место понравилось его бабушке. Мы с бабушкой согласились – очень красиво! Сады, фонтаны, бассейны с большими рыбами и скульптурами из греческой мифологии, газоны, по которым расхаживают павлины, и Стена, будто из натеков сталактитов. А в укрытиях Стены – филины! Их почти не видно, настолько они сливаются с фоном.

Поехали в отель, по пути познакомились с системой проезда на общественном транспорте Праги. Покупается единый проездной билет, он действует на всех видах транспорта: метро, автобус, трамвай и даже электричка. Стоимость зависит от времени пользования (30 минут – 24 кроны), а если на электричке, еще и от зоны. Билет покупается в автоматах, для них нужны монеты (не купюры), при необходимости автомат дает сдачу. При прохождении через турникет надо сунуть билет в прорезь, там отпечатается время, от этой минуты и идет отсчет. А рамок никаких нет, проход между турникетами свободный. В метро вагоны наши, Мытищинского завода, правда переделанные и модернизированные. Дверь открывается нажатием кнопки, везде – и в вагонах и на станциях – есть информация о сети метро, объявление о следующей остановке можно услышать и увидеть на бегущей строке в вагоне. А еще на всех станциях есть подробные карты Праги с привязкой к станциям. В центре города из метро выходов много, все очень удобно, можно ездить, не зная языка.

Вечер мы провели в прогулке по окрестностям вокруг отеля. Удобно – рядом метро, большой универсам «Харфа», спортивный центр О2, автовокзал. И тут же – промышленные предприятия. И никаких дымящих труб, тихо, спокойно. И, конечно, маленькие улочки с пивнушками, магазинчиками…

На следующий день нам предстояла поездка в замок Чешский Штернберг и городок Кутна Гора. Сбор туристов на все выездные экскурсии традиционно «под хвостом» – у памятника святому Вацлаву на площади его же имени. Добраться очень просто: до станции метро «Музеум», а там несколько выходов, надо смотреть выход на Вацлавскую площадь. Конную статую и фонтан видно отовсюду. Подходишь к человеку с табличкой туроператора, называешь свою фамилию: ты в списке – проходи в автобус.

Чешский Штернберг. Историческая справка: замок был основан в 1241 году Здеславом из рода Дивишей. Слово «Штернберг» означает «звезда на горе», и владельцы со временем взяли это имя. У замка есть реальные владельцы, глава семьи довольно престарелый, уже удалился от дел, его сын в Чехии не живет, и управление замком планируется передать внучке. В отличие от большинства замков Чехии этот за всю свою историю (760 лет!) не уходил в чужие руки, нынешний хозяин – потомок самого первого Штернберга, который его построил. Только коммунисты в 1949 году посмели отобрать замок, и хозяин вышел из положения достойно – он предложил новым властям: вам ведь все равно нужен кто-то, чтобы присматривать за хозяйством, в том числе водить экскурсии, так давайте я это буду делать. И занимался этим постоянно, даже когда в 1992 году замок вернули владельцам (только недавно отказался в связи с преклонным возрастом). И один стиль, принадлежность одному семейству чувствуется во всем. В одном из залов на стенах нарисовано генеалогическое древо Штернбергов, а основанием в нем служит нынешний хозяин в детстве.

Следующий объект внимания – Кутна Гора. Первая остановка – в предместье под названием Седлеце. Здесь находится знаменитая на всю Европу Костница – церковь, все внутренне убранство сотворено из человеческих костей и черепов. Монастырь здесь существовал с 1142 года, соответственно, кладбище тоже. А в 1278 году аббат этого монастыря вернулся из паломнической поездки в Палестину и привез земли из Гефсиманского сада, которую и рассыпал здесь. И с тех пор эта земля стала считаться святой, и не только чехи, но и чужестранцы стремились упокоиться именно здесь. В 1318 году в Европе свирепствовала эпидемия чумы, и на здешнем кладбище было похоронено 30 тысяч человек, и оно тогда занимало три с половиной гектара. Потом были гуситские войны, Ян Жижка казнил инакомыслящих монахов, потом битвы… Хоронили новых покойников, а старые кости выгребали и складывали в нижнюю часовню, где и была создана Костница. В основном ее интерьер создал резчик по дереву Франтишек Ринт со своими родными. Есть даже его автограф, созданный тоже из костей. И герб Шварценбергов, и люстра, и пирамиды – все здесь из человеческих останков, обработанных хлорной известью. Конечно, посмотреть на все это стоит, зрелище незабываемое, но оставляет гнетущее впечатление.

Следующий пункт маршрута – город Кутна Гора и собор святой Варвары (Барбары) в нем. Существует легенда: одному монаху пришлось заночевать в чистом поле, прилег он на землю, заснул, и приснились ему три серебряных прутика, торчащие из земли. Утром он обозначил место ночевки собственной рясой и потом вернулся с подмогой. Стали копать – и обнаружили богатое месторождение серебра. Само название «Кутна Гора» никакого отношение к горам не имеет, а означает монашескую рясу. Город вырос благодаря залежам серебра, в раннем средневековье местные шахты были одним из самых крупных источников серебра в Европе. Здесь чеканили пражский грош, в свое время бывший основной и самой твердой валютой в Европе. А потом – опять же гуситские войны, город дважды сожгли, шахты закрыли… Со временем ближние залежи выгребли, то, что оставалось, добывать стало труднее, и городок зачах. Для туристов это и хорошо: здесь сохранилось очарование средневековья.

Теперь о соборе святой Варвары. Это второй (после собора святого Вита) по значимости и величине готический храм Чехии. Святая Варвара – покровительница горняков. Строили собор о-о-о-очень долго: начали в 1388 году (потом опять же гуситские войны, отсутствие финансирования…), вчерне окончили в 1547 году, а окончательно свой вид собор обрел только в конце 19-го – начале 20-го века. Особенность собора – шатровые купола, не характерные для готического стиля. Посмотрели собор, прошлись по террасе Иезуитского колледжа, которую многие сравнивают с Карловым мостом в Праге – здесь установлены прекрасные скульптурные композиции двенадцати святых иезуитов, а по другую сторону парапета – виноградники. Грозди – на расстоянии вытянутой руки! По улочкам средневекового города мы спустились с холма, посетили Влашский двор – именно здесь чеканился знаменитый пражский грош. На этом деловая часть экскурсии завершилась, далее – свободное время на обед с кружечкой темного или светлого – на выбор – и на покупку сувениров.

На следующий день была запланирована экскурсия по Старому городу Праги, а потом – по обстоятельствам. О Старом Месте написано уже столько, что не хочу повторяться. Можно останавливаться на каждом шагу – у любого дома своя история, своя особинка. После окончания экскурсии мы вернулись на Староместскую площадь, прошли с англоязычной экскурсией по Ратуше (от подвалов и пыточных камер до башни с трубачами и знаменосцами). А потом мы направились в один из особняков на Староместской – на выставки двух художников, так сказать, попытались впрячь в одну телегу коня и трепетную лань. На разных этажах демонстрировались работы Сальвадора Дали и Альфонса Мухи. Картины и скульптуры Дали – удар по мозгам, явственно чувствуешь, как едет крыша. А затем мы поднялись на этаж выше. И после эпатажа Дали, слонов на муравьиных длинных ногах – виньеточки, цветочки, дебелые дамы в народных костюмах, роскошная Сара Бернар на афише… Даже некоторая слащавость. Как оказалось, Муха не чурался «мелкого» заработка – занимался и декорациями, и афишами, и конвертами-открытками, и календарями, рисовал даже эскизы почтовых марок и денежных купюр. Словом, прикладное искусство (и в этом пропасть разделяет его и Дали).

Опустошенные и обогащенные одновременно, мы поехали домой. Надо это все переваривать, а у нас завтра о-о-очень ранний подъем – вылет в Венецию в шесть утра, значит, до пяти надо быть в аэропорту. С трансфером в аэропорт получился казус. Когда я покупала билеты до Венеция авиакомпании Виззэйр, среди прочих доплат мне было предложено заказать и оплатить трансфер из отеля в а\п и обратно. Я заказала, а за три дня до нашего выезда из Архангельска пришло письмо по электронке – подтверждение трансфера. И там написано удивительное: ваш рейс в шесть утра, машина придет… в 7.15! Я написала в авиакомпанию (ответом на их письмо): как это так – вылет в шесть, а машина – после семи? На следующий день пришло еще одно подтверждение, в котором значилось, что машина придет в четыре часа.

Прилетели в Венецию в начале восьмого. Отель у нас забронирован на континенте (на острове все очень дорого – и отели, и питание), заселяться надо не раньше середины дня, поэтому мы решили сначала отправиться на остров, прогуляться. Касса, в которой надо покупать проездной, была закрыта, пришлось ждать. Почем проездной? Расчет простой: разовая поездка стоит 5 евро, проездной на день – 18 евро, на два дня – 28, на три – 33 евро. А ездить нам предстояло много. Нам был нужен проездной, действующий на автобус (с континентальной части на остров) и на вапоретто – теплоходики, снующие по каналам самой Венеции. Поэтому обращаться нужно к компании ACTV. Покупали билет мы в 8 часов утра, вылетать нам предстояло через два дня в 11 утра, вот из-за этих трех часов и пришлось покупать проездной на три дня. Откатали мы его по полной программе: не заморачиваясь, в любом случае садились на вапоретто, даже если надо было пересечь канал. А как же иначе его пересекать?

В Венеции несколько маршрутов вапоретто, на некоторых ездят в основном туристы, некоторые служат «рабочими лошадками» для населения. И конечно, незаменима здесь карта города с маршрутами автобусов и вапоретто. Автобус доставил нас на автостанцию Пьяццале Рома. Отсюда нам путь на вапоретто № 2 до Пьяцца Сан-Марко – главной площади Венеции. Маршрут №2 вапоретто – круговой, можно ехать по Canal Grandе, можно вкруговую – по Canal della Giudecca (Джудекка). Мы сели на причале, который первым попался на глаза, и поехали по второму варианту. Зато полюбовались нестандартной Венецией: маршрут начинается с порта, где стоят круизные и все прочие суда, зашедшие на стоянку. Были среди них и шикарные яхты, и океанские лайнеры, и парусник – судя по виду, научно-исследовательский. За те два дня, что мы были в Венеции, суда сменялись – приходили одни, уходили другие. Однажды видели даже океанский лайнер класса люкс «Куин Виктория» – одиннадцать палуб только надстройка!

Про Венецию тоже очень много написано, поэтому здесь – только несколько слов. Впечатление в целом двойственное: великолепная архитектура, живопись (даже в скромных церквах можно увидеть творения великих художников) – и стены, тронутые тленом, и изъеденные столбы причалов; засилие рекламы (например, Мост Вздохов – в рамке из огромного рекламного щита); отношение к туристам как к дойной корове. Разница в ценах (в магазинах, на размещение в отеле и т.д.) на острове и на материке – в разы! И настоящая Италия – за пределами острова!

В Прагу мы вернулись как домой. Следующий день мы проводили раздельно: Ирина поехала в Карловы Вары, а я – в Дрезден. Ехать около двух часов, граница обозначена чисто номинально, нас никто не останавливал, не проверял. Но правило – брать с собой паспорт и медстраховку – мы соблюдали неукоснительно. Гид по пути больше трепался: забавно излагал свой взгляд на проблемы Евросоюза и Чехии в нем. Ведь Чехия является членом ЕС, но национальной валютой остается крона. По мнению гида, дело обстоит примерно так: ЕС требует полноценного включения страны в союз, а Чехия тормозит – зачем ей общеевропейские проблемы и кризис евро? Ну и прочие глобальные неурядицы выглядели как дрязги не очень умных соседей по кухне.

Приехали в Дрезден, он быстренько провел нас по примечательным местам, на это ушло немного времени, ведь старый центр Дрездена очень компактен, половину всех примечательных мест можно увидеть с одной площади. Довел до информационного центра, раздал планы центра города, посоветовал посетить Дрезденскую галерею, музей фарфора, Оружейную палату (по одному билету), Зеленые своды, рынок – и отпустил в свободное плавание. Пробежались: Театральная площадь, Земпер-опера, Фрауэнкирхе (она была разрушена при бомбардировке американской авиацией, и только после воссоединения Германии восстановлена буквально на кирпичику), Брюльская терраса (так называемый Балкон Европы), Княжеская черта, замок-резиденция курфюрстов (тут можно застрять надолго, чтобы сфотографировать каждый балкон, каждую завитушку), и в завершение Цвингер – королевский дворец, в котором нынче расположены Дрезденская галерея, Оружейная палата и музей фарфора.

А потом, как обычно, «три часа на разграбление города» – ходите где хотите, только будьте вовремя к отправлению автобуса. Я, конечно, пошла в Дрезденскую галерею, потом заскочила в музей фарфора и Оружейную палату, походила по территории дворца и пошла на Ноймаркт – пора было подкрепиться. Все это великолепие одним днем не обойдешь, а желудок требует свое. Но вернемся к подробностям. Билет в Дрезденскую галерею (она же Галерея старых мастеров) стоит 10 евро, по этому билету можно пройти в два упомянутых выше музея. Есть возможность взять аудиогид, в том числе и на русском языке, что я и сделала. Выдали план музея, главные сокровища («Сикстинская Мадонна» Рафаэля и «Шоколадница» Лиотара) помечены особо. И отдельное впечатление от Дрездена – немецкое темное пиво на Ноймаркт! Мне понравилось даже больше чешского!

На следующий день у нас намечена экскурсия в замок Глубока-над-Влтавой и город Крумлов. Я все время сравнивала замки – Штернберг и Глубока. Первый все время существования принадлежал одной семье; второй за первые 400 лет существования (XIII – XVII век) сменил 26 хозяев, и поэтому постоянно перестраивался. Первый так и остается частной собственностью, второй национализирован и является государственным музеем. Но что странно: по первому мы ходили как по музею, а здесь создается такое впечатление, что хозяева только что вышли и сейчас вернутся. Здесь, в отличие от Чешского Штернберга, запрещено фотографировать внутри замка, и, видимо в качестве возмещения, можно купить брошюру о замке, есть и на русском языке. Гиды здесь свои, проблема языка решается просто: у гида через плечо небольшой динамик, и когда группа заходит в очередной зал, включается соответствующий текст.

Идея создания «Чешского Виндзора», как называют замок неофициально, принадлежала герцогине Элеоноре Шварценберг. И образ Элеоноры незримо витает в замке – ведь именно благодаря ей замок принял нынешний облик. Идешь вокруг, и видно, как со временем замок приобретал все более «светский» вид: появились ажурные лесенки, открытые веранды, сад со скульптурами и подстриженными газонами по английскому образцу… Словом, красота! Смотришь на нее, и поневоле закрадывается мысль: каких же деньжищ это стоило! Действительно немалых, а все почему? Потому что Шварценберги в середине XVII века владели чуть ли не половиной Чехии, а Глубока стала их родовым поместьем, и тут они не скупились (именно тогда и появились и гобелены, и стекло с фарфором). А когда хозяйство перешло в руки Элеоноры, говорят, муж ее частенько попрекал за расточительность, но она не жалела ни денег, ни сил.

Чески-Крумлов. Название «Крумлов» происходит от древненемецкого Crumbenowe – место на кривом лугу¬ (поле) – здесь Влтава делает две крутые петли, одну из них – вокруг замка (естественное препятствие для штурмующих), вторую – вокруг центра города. Проходя по городу, нельзя отделаться от ощущения, что все это уже где-то видел. И правильно: здесь снимались почти все чешские сказки, знакомые нам с детства. И конечно, в средневековом городе не без мистики. Прогулкой по одной улочке супруги могут проверить, верны ли они друг другу. В другом доме жили две вдовы, не отличающиеся примерным поведением, сжившие одна другую со света и терзаемые грехами (теперь здесь кафе «Две вдовы», над вывеской вращающиеся фигурки женщин – можно их покружить и тем самым «развеселить»). К слову: дома я обнаружила, что есть сайт Государственного замка Чески-Крумлов, в том числе и на русском языке!

На следующий день нам предстояла самостоятельная поездка в Карлштейн. И мы поехали – не с главного вокзала Hlavní nádraží, а со Смиховского, Smichovske Nadrazi – так ближе. Поезда метро и электрички, как и весь транспорт в Чехии (и трамваи, и автобусы), ходят четко по расписанию. Доехали до стации Карлштейн (в электричках тоже есть информационная бегущая строка) и пошли по указателям, но они не требовались – надо просто идти в общем потоке. Перешли через мост, а на подходе к городку нас встретили лотки с молодым вином бурчак (20 крон за стаканчик белого, 25 – красного) и молодые люди с предложением, от которого нельзя было отказаться. Оказалось, что в эти выходные в Карлштейне, как и во многих других местах, проходит фестиваль молодого вина, и на него надо покупать билет – 80 крон. А в замок нужен отдельный билет. Пришлось смириться, и нам на запястья прикрепили бумажные браслеты, служащие билетами на фестиваль. Они проводятся здесь ежегодно, и на них можно попробовать молодого вина, купить продукцию местных фермеров и наблюдать костюмированное шествие. Я, конечно, взяла стаканчик беленького – сладко, вкусно, градусы практически не чувствуются. И мы пошли вверх, к замку.

Название города и замка связано, конечно, с именем обожаемого чехами Карла Четвертого, правителя Великой Римской империи. Мы поднимались к замку и на каждом шагу видели лоточки с оригинальными сувенирами, местными колбасами и копченостями и, само собой, с бурчаком. По дороге заглянули в маленький музей восковых фигур, прошли по лабиринтам музея и увидели здесь прошлое и знаменитостей Чехии. Есть здесь и узник, выглядывающий из подземелья через решетку, и палач, и ремесленники, и алхимик. И исторические личности: Тихо Браге с накладным носом, иудей Йехуда Леу, алхимик Эдвард Келейм. Центральное место занимает сам Карл Четвертый со своими четырьмя женами: Бланкой Валуа, Анной Пфальцской, Анной Свидницкой и Алжбетой Поморжанской (Померанской). Самой знаменитой была последняя: говорят, она ломала подковы, могла согнуть железную палку, а своего мужа на склоне его лет носила на руках. И, однако, родила ему шестерых детей. В следующих комнатах мы увидели Наполеона, Мать Терезу, Франца-Иосифа и чешских композиторов, президентов Бенеша, Масарика и Гавела. Дальше в отдельной витрине сидит, улыбаясь, Швейк, а прощается с нами праотец Чех. Мы пошли дальше, в толпе гуляющих то и дело встречались люди в средневековых одеждах. В воротах замка стоял стражник с копьем, рядом группа девушек в длинных платьях играла на старинных инструментах. А потом они все заспешили вниз, к подножию холма, и мы последовали за ними. А затем просто стояли и снимали – князей и простолюдинов, стражников и музыкантов, горожан и крестьян…

И еще один день. Мы едем в Вену. Чуть не доезжая границы, миновали развлекательный городок типа Диснейленда: башенки, дракончики, аттракционы… Перед прибытием нам раздали наушники с приемниками, чтобы хорошо слышать речь гида. А еще сопровождающая показала в пригороде внушительное сооружение с необычной голубой трубой, а посередине ее красовался золотой шар, Оказалось, это мусороперерабатывающий завод! Даже такое непрезентабельное, казалось бы, предприятие можно сделать привлекательным.

По Вене пришлось побегать побольше, чем в Дрездене. Гид говорил с жутким немецким акцентом и очень торопился, заявил: вы сможете фотографировать после экскурсии именно то, что выберете. Экскурсия проходила так: посмотрите направо, там то-то, за ним – то-то, а налево – то-то, а напротив – то-то, пошли дальше. Мимо чего мы бежали: Штефансдом, улица Грабен, Чумная колонна и два фонтана – Святого Леопольда и Святого Йозефа по обе стороны от нее; Петерскирхе – собор святого Петра, одна из старейших и самых красивых церквей в Вене; королевская резиденция Хофбург; Йозефплац; Швейцарский двор с памятником Францу I; площадь Героев перед Новым Хофбургом (именно с балкона этого дворца Гитлер провозгласил аншлюс); парк Бурггартен, где увидели памятники Моцарту и Гете (запомнился ботинок Гете, отполированный руками туристов до блеска: как гласит молва, достаточно прикоснуться к ботинку – и ты уже способен писать стихи); Государственный оперный театр; галерея Альбертина.

Главный вывод, сделанный мною по итогам экскурсии: я должна еще раз побывать в Вене, и не с экскурсионным набегом, а не спеша, самостоятельно! С чувством взаимного облегчения мы расстались с гидом, нам раздали небольшие буклеты с планом Вены и, не дав опомниться от гонки, повели на обед. В ресторане все было поставлено на конвейер: группы прибывали одна за другой, их быстро рассаживали по столам, объявляли, что предусмотрено на обед (суп, венский шницель, венский штрудель, напитки – за отдельную плату). А дальше мы пустились в свободное плавание. Пошли не спеша по направлению к Штефансдому, по пути заглядывая в лавочки и фотографируя все, что приглянется.

Как быстро бежит время: вот только что приехали – и назавтра уже домой! Сегодняшний день отведен на праздное шатание по Праге. Я отправилась в Пражский град – к собору Святого Вита. Была задумка затем пройтись по набережной Влтавы до Танцующего дома, до Вышеграда… За стенами Пражского града меня ждал приятный сюрприз – в укромном дворике спрятался музей игрушек. Хоть я и знала о его существовании, но не ожидала так прямо натолкнуться. (Тут же рядом знаменитая Злата улочка, но на нее опять же нужно покупать билет.) Зашла во двор, поднялась по крутой винтовой лестнице – касса, контроль и т. д. А у меня в кармане только на обратный проезд на метро: первый запас крон подошел к концу, и я планировала посетить обменник после Пражского града. Ну что ж, музей игрушек останется в планах на следующую поездку. Далее, спускаясь с холма, обнаружила у стены скромный памятник музыканту с гитарой. Кто это, я выяснила много позже, уже дома. Оказалось, это Карл Гашлер, актер, поэт, музыкант и исполнитель своих песен (для чехов он в свое время был как для нас Высоцкий). Его песни пела вся Прага. Сочинял антинацистские песни, за это был схвачен и погиб в Маутхаузене. Памятник поставлен в 2009 году.

Я спустилась с холма – и оказалась уже в Малой Стране, еще одном районе чешской столицы. У метро «Малостранска» обнаружила симпатичный уголок – парк с фонтаном посреди бассейна и скульптуры в классическом стиле вокруг него. Судя по всему, здесь встречаются туристы перед экскурсией по Малой Стране и Пражскому граду. Затем прошлась по левому берегу Влтавы до уже знакомого сада Сената. Как хорошо просто гулять по знакомым и незнакомым местам, не торопясь, снимая просто все, что нравится, порой не зная, что перед тобой! (И какое мучение дома искать для опознания и подписи эти объекты внимания!)

Но мне же надо обменять деньги! Значит, мой путь лежит в центр, на Панскую улицу. Иду туда, замечая по дороге интересные подробности, например патруль конной полиции на Староместской (сфотографироваться с ним стоит очередь из туристов, патрульные покорно позируют). А из обменника я опять пошла, куда глаза глядят, соблюдая общее направление – к Танцующему дому и Вышеграду. На Сеноважной площади обнаружила красивый фонтан с танцующими музыкантами. На Вацлавке выпила пива, полюбовалась красивыми домами и розами на газоне. Так и шла – улицами, переулками, приблизительно придерживаясь направления. И чисто случайно наткнулась на кафедральный собор святых Кирилла и Мефодия. Пример чешского необарокко, очень красивый храм, к нему надо подниматься по ступенькам, территория небольшая, но живописная.

И от него уже до Танцующего дома рукой подать. И можно снимать красавицу Влтаву. Тут же под мостом баржи, ставшие ресторанами, чуть дальше – водонапорная башня, построенная в 1495-м, реконструированная в 1591 и 1648 годах (!) И примкнувший к ней выставочный центр «Манес». И конечно, набережная! Очередной объект самостоятельной экскурсии – ботанический сад Карлова университета. Достойное завершение трудового дня: зелень, цветы, тропинки, скамеечки… Красивый дом, поросший плющом, на вершине холма. А в оранжерее – выставка-продажа цитрусовых саженцев.

 

Пошла по направлению к станции метро И. П. Павлова (названа по одноименной площади, а та – в честь русского физиолога Ивана Павлова), а по дороге увидела примечательное здание, мощные стены из красного кирпича и часовня с очаровательным эркером (здание в плане представляет собой немного вытянутый квадрат с внутренним двором, а к длинным сторонам примыкают две триады боковых крыльев). Дома я облазила весь Интернет в попытках узнать, что же это такое. Не нашла, пришлось написать Алексею и выслать ему фото по скайпу. Оказалось, это муниципальный родильный дом! Этот дом был, так сказать, бонусом сверх великолепной программы пребывания в Праге. И я осознала свою ошибку: планируя путешествие в Прагу, я увлеклась поездками, а для Златой Праги времени и не хватило…

Резюме: Я СНОВА ХОЧУ В ПРАГУ! И В ВЕНУ!